他们飞越一万多公里，只为了来此骑行

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在花莲的沙漠风情民宿前，王翎芳老师和贴布导演遇到了一对骑行的情侣，他们从一万多公里外的荷兰出发，目的地就直奔台湾花莲，舟车劳顿就只为了在花莲沿海公路上完成这段骑行、只为了寻找在沙漠风情民宿里度过几个夜晚。彼时相遇，他们正在寻找这件临海而立的民宿，寻找花莲贴近土地、贴近海洋的生活，问他们，为什么这么执著来花莲？他们说


因为这里太美！



台湾很有趣，有趣也许就在于它的小。因为小，从海拔4000米的中央山脉到深海4000米的复杂地形生态都可于一日间看尽，因为小，所以山与海、人与土地、乃至过往与现今之间都似乎没了距离；而这个让远在万里外的国际友人惊艳的地方就是台湾东部的花莲县，一个堪称台湾纯净后花园的旅游宝地。

花莲山区面积广阔，其中又以太鲁阁国家公园最为著名，清水断崖直入深海，与太平洋之间仅隔陡峭岩壁，黑潮贴着岩壁咆哮着急急略过。而这片断崖上的苏花公路一段，是当年由老兵和原住民一同以炸药和人力开凿完成，而在太鲁阁内长春祠里供奉的，就是当年开山造路的先辈英灵。

日据时代花莲的大理石和花莲玉让日本人趋之若鹜，如今还有当年植下的咖啡树，采摘研磨之后在一注清水里散布浓香。长时间的交通不便、加上自觉的保护意识，让花莲作为台湾「东部后花园」一部分的概念始终留存。行走太鲁阁一线，等待着你的是清水断崖上伸手可触的碧海蓝天，是赤柯山金针花季的遍山烂漫，是三栈南溪如同拥抱般暖意盎然的流水湛蓝，但更多的是一种贴近土地、贴近海洋，毫无界限的存在方式。




▲ 清水断崖

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▲ 三栈南溪溯溪




▲ 赤柯山漫山遍野的金针花

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黑潮喂养了渔场，山地哺育了花海和农场，所以你在渔船上现捕现吃的透抽或锁管，是海洋深不见底的广博，樱之田野当日原住民登山挖掘的野菜是山脉呼吸的辽阔，赤柯山上的金针花宴则是斑斓的胜放，紧靠着田野与海洋的食物让海风山雾交汇糅杂，自口腔弥散开来，人体便完全融入了自然的循环系统当中，每一眼都是清透。这种沟通是以饮食为基础实现的，食物之中带有一种难以湮灭的力量，净化、调理，与自然同生共息。



▲ 口福餐厅海钓捕到的透抽

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所以曾在都市生活奔波的阿美族原住民会想要回乡，于海岸边梯田重拾海阿美族亲手种植稻米的传统，他们相信人手与土地之间的接触本就有灵气，这种灵气却会于大机器劳作里被消磨，因而这种坚持不是为了一包稻米一块土地，而是为了与山岳海岸之间生存的古老灵魂的存续。厌倦了朝九晚五的上班族辞职游历异国他乡、掏尽毕生积蓄，看遍了山宽海阔的人之后却又顿悟只愿一生在此地看海，那片漫无边际的海洋孕育生命也包容死亡，吹着海风沐浴着微咸空气的自己必能听到海浪里过往时光的吟唱。她建起的这座临海的房子没有空调、没有电视，走遍了各地，这里是她的家，也是沙漠。

回归，都是为了感受山岳与海洋里的生灵，感受鲜活的自己。



▲ 回乡的阿美族店主经营的弥漫咖啡

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当你乘船出海看到鲸豚绕船嬉戏，腾空跃起的时候，你相信自己和大海之间没有距离；当你自石梯坪一跃而下，风声呼啸、太平洋海水劈开，每一寸皮肤都被打开，细胞都在战栗里获得新生。



▲ 乘船遇到跃海而出的海豚



▲石梯坪跳海

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花莲市区里也有不乏高档的西化场所，无论体验还是美食品质都属上乘。老店第三代传人仍旧在以祖辈的心境制作经营，街角那家甜品铺时隔数年仍旧是相同的味道。无论是街边扁食小吃还是酒店里的养生大菜，除了原料取自当地的放心，还有料理人心血凝结的专注，这是食物来自土地，经过人手被赋予的温度。



▲ 边境法式甜点应用了马斯洛三角形的创意甜品